高野山是弘法大師（空海），所開設的真言密教之根本道場。
高野山的稜線，就像蓮花的花瓣向外延伸，最中間的山間平地就是根本道場所在地。
交通路線：
新今宮(大阪)～（南海電車）～極楽橋～（ケーブル）～高野山駅～（バス）～女人堂～ （ハイキング：女人道）～大門～壇上伽藍～金剛峰寺～刈萱堂～奥の院参道～御廟（弘法大師）、燈籠堂～刈萱堂前～（バス）～高野山駅～極楽橋駅～なんば 駅～舞子公園駅～明石大橋（夜景）。
搭上南海線高野山行的快速車後，約一個小時就到了橋本，原本八節的電車，也減為四節，再從橋本一路慢行到極樂橋，因為從這裡開始正式進入山內，逐漸往高處爬，沿途可欣賞山內風景，由於每站都停，可以規劃不同的上山路線。
約四十分鐘才能到極樂橋，搭纜車上高野山站，此地的海拔將近一千公尺，所以氣溫比較低，十一月底的氣溫約十度左右。
高野山站外就有公車站，公車發車次數也多，很快就可以搭到公車，前往女人堂。
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| 高野山站 |
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| 極樂橋到高野山的覽車 |
女人堂：
是現今唯一殘留的女人堂，往昔女人禁制（女人不能上高野山，1873年才解禁），只能在高野山外圍行走參拜，當時可以讓女人休息的堂所就稱女人堂。
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| 女人堂 |
女人道（登山路）：
女人堂前就有女人道的入口，從此登山口上去，經過弁天岳就可以下到高野山大門。
走此段女人道約需五十分鐘。
女人堂前登山口上去的路，相當狹小，是一路往上的羊腸小徑。
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| 女人道 |
一路上都是上坡小路，走這條登山道的時候，心裡實在很佩服當時來此參拜的女性，穿著草履與和服，怎麼想都覺得很不方便。
經過約三十分鐘，來到弁天岳上的嶽弁天祠。
看到嶽弁天祠就知道已經走了一半囉。
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| 嶽弁天 |
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| 嶽弁天遠景 |
路也變城平緩的下坡路。
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| 遠眺群山 |
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| 過嶽弁天後之道路。 |
一路下坡，穿過層層信眾貢獻的鳥居，就可來到高野山的大門。
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| 信眾貢獻的層層鳥居 |
作為高野山的總門，相當的威風堂堂，兩旁金剛力士守護山門。
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| 高野山總門 |
壇上迦藍：
金堂：高野山的總本堂。
內有平清盛血描之＂血曼荼羅＂，但是因堂有柵欄圍住，所以看不清內裡。
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| 金堂 |
山王院與御社：是空海大師，為了讓高野山原本的山神信仰與佛教信仰相融合而設立。
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| 山王院 |
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| 御社 |
相傳空海大師自唐歸途中，以三鈷杵往日本的方向投擲，藉此尋找在日本適合開設根本道場之地，結果三鈷杵越過海洋落在紀伊山中這松樹上。
同時這松葉也是相當罕見的三葉松。
據說找到三鈷之松的三葉者，就可以此為＂お守り＂帶回家。
仔細找找真的找得到喔。
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| 三鈷之松 |
御影堂：原為空海大師的持佛堂，後安置真如親王為空海大師所畫的畫像，因而稱御影堂。
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| 御影堂 |
根本大塔：
是空海與真然大師體現曼荼羅世界的建築設計。
內陣安置胎藏界大日如來本尊，四方安置金剛界四佛，周圍有十六柱大菩薩之畫。
十六柱菩薩隨名字的不同，手勢與手持寶物也不盡相同。
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| 根本大塔 |
不動堂：
是壇上迦藍內最古老的建築。
建築樣式是平安時代的住宅樣式，卻拿來當佛堂建築用。
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| 不動堂 |
壇上迦藍還有其他建築，上只舉列比較有名的建築。
從西到東繞完一圈後，走上蛇腹路，往金剛峯寺去。
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| 蛇腹路 |
總本山金剛峯寺：
高野山真言宗的總本山。
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| 金剛峰寺 |
非常值得進去參拜的寺院。
襖繪間與柳之間：
狩野探幽繪師所畫的襖繪間；柳之間，豐臣秀賴自刃之地。
本以為柳之間，會特別幽暗不祥。
結果好幾個打掃婆婆在柳之間談天打掃，完全沒有恐怖的氣氛。
但因為不能照相，只好親臨體會了。
蟠龍庭：日本最大的石庭。展現雲海中雌雄一對之龍，守護奧殿。
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| 蟠龍庭 |
別殿內部：襖繪之間，有空海大師赴唐、在唐生活之情景，及四時花繪。
在新別殿享用寺方所提供的茶水點心。
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| 寺方提供之小點心 |
休息過後，繼續往奧書院、大廣間、上壇之間，欣賞各間之美。
最後來到高野山上最大的廚房，感受一下從前寺廟廚房的氛圍。
結束金剛峯寺參拜後，往奧之院走去會經過刈萱堂。
由於我時間不足，所以沒有入內參觀。
不過刈萱堂有許多特點。
刈萱堂：
收藏有人魚之木乃伊，也是刈萱道心與石童丸的傳說之地。
堂內有繪馬，述說刈萱道心 與石童丸的故事。
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| 刈萱堂 |
經過刈萱堂再往前走，經過許許多多可提供住宿的寺廟後，來到一之橋，奧之院口。
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| 一之橋 |
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| 奧之院口 |
參道兩旁盡是有名歷史人物（如武田信玄勝賴、上杉謙信景勝、伊達政宗、石田三成、明智光秀、織田信長等）與大名門（島津家、豐臣家）的墓地。
卒塔婆錯落在高大的杉木林間，宛如死者之世界。
參道上也有些神秘地點。
流汗地藏與其旁的”姿見の井戸”：傳說如果自身的姿影無法顯現倒映在井水中，則有三年內會死的說法。
かくばん坂：過流汗地藏後的石階，かくばん坂又名三年坂，石階有四十三段，也就是過四二，以日本發音「四二を越えるという意味です」，也就是有超越死亡之意。
但如果在走這段石階跌倒，會有活不過三年的傳說，所以又稱三年坂。
穿過會流汗的地藏、化妝地藏等值得稍微駐足之處後。
最內裡就是空海大師的御廟及燈籠堂。
至今還仍舉行空海大師的生身供，一天進行兩餐的供俸儀式。
因為空海大師以即身成佛， 所以認為空海大師仍以活人的姿態救渡眾生。
燈籠堂，是信眾獻燈之處，內有百萬盞燈，其中不乏點了上千年的燈，如祈親上人所獻之＂祈親燈＂、白河法皇所獻的＂白河燈＂。
在奧之院內幾乎沒有照相，一來是因為下午四點左右天色就變暗，巨大杉木林下的道路其實很昏暗，且奧之院是死者的聖地，我也不敢亂拍。
加上道路兩旁都是卒塔婆與墓碑，沒什麼人跡，偶遇一兩個生人就覺得高興，雖然有標示織田信長等戰國名將的墓碑之處，我也不敢離開主要道路，只得行路匆匆。
結果返回奧之院口附近時，大約是五點左右，有一團觀光客進來，在昏暗的氣氛下，導遊開始講解名人墓碑所在及生平故事。那種感覺很像夏天夜晚舉辦的試膽大會，只是夏天的風物詩，卻搬到冬天來進行，更覺得那些團員很勇敢，導遊也很強。
行路匆匆地結束高野山的參拜後，接著便急行搭往舞子公園，以一覽夜間的明石大橋。
明石大橋雖然名聲響亮，但其點綴裝飾相當樸素。
夜間點燈的明石大橋，並不亮眼，也無法看到對岸，可以說幾乎一片漆黑。
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| 夜間明石大橋 |
會決定上高野山後仍衝去明石大橋，有一部分原因在於，喜愛坐電車快速移動的美好感覺。
日本關西電車的行駛，特別是京阪、阪神電車，幾乎都很準時，且很平穩又快速，難怪大家會在歸途、上班之餘仍在電車上看書。
